تحقیق و بررسی در مورد نساجی 22 ص

اختصاصی از فایلکو تحقیق و بررسی در مورد نساجی 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

شناخت الیاف

لیف رشته ای نازک با طول مشخص است که قابلیت انحنا، استحکام و ارتجاع لازم برای عملیات ریسندگی و بافندگی را دارا می‌باشد. کلمه الیاف نیز جمع لیف می‌باشد.

مشخصات الیاف نساجی: پیشرفت صنعت نساجی موجب پیدایش الیاف متنوع با مشخصات مختلف گردیده است ولی بطور کلی مشخصات الیاف را میتوان به دو گروه تقسیم نمود:

مشخصات فیزیکی مانند رنگ، جلا، طول، سطح مقطع، ظرافت، قابلیت هدایت گرمائی و الکتریکی، استحکام، قابلیت کشش، قابلیت انحنا و میزان جذب رطوبت.

مشخصات شیمیایی مانند اثر مواد شیمیایی و رنگ روی الیاف و مقاومت الیاف در برابر نور، حرارت و هوا و .../

انواع الیاف نساجی

الیاف نساجی

الیاف ساخت انسان

سنتیک یا مصنوعی

پلی استر

نایلون

اکرینیک

پلی پروپیلن

رژنره (یا بازیافتی)

ویسکوز

اسپات

کازئین

الیاف طبیعی

منشا معدنی

آسبست (پنبه کوهی)

منشا حیوانی

ابریشم

پشم

منشا نباتی

پنبه

کتان

کنف

الیاف معدنی: مصرف این نوع الیاف در صنعت نساجی محدود بوده و آسبست که در اصطلاح عامیانه پنبه کوهی یا پنبه نسوز نامیده می‌شود نمونه ای از این الیاف است. این الیاف دارای مصارف صنعتی هستند و در پارچه های ضد حریق نیز بکار می‌روند.

الیاف گیاهی: این الیاف شامل مهمترین الیاف نساجی یعنی پنبه و سایر الیاف مانند کتان، کنف و چتایی است. الیاف گیاهی از طریق کاشتن تهیه شده و پایه سلولزی دارند (سلولز ماده سازنده گیاهان است)

الیاف حیوانی: این الیاف شامل ابریشم، پشم و سایر الیاف شبیه به مو مانند کشیده می‌باشد. الیاف حیوانی پایه پروتئینی دارند که ترکیب پیچیده ای است و قسمت عمده ساختمان بدن جانداران را تشکیل می‌دهد.

الیاف رژنره یا بازیافتی: اینها الیافی هستند که ماده تشیکل دهنده آنها قبلا در طبیعیت موجود بوده است. به عنوان مثال می‌توان سلولز موجود در گیاهان را ذکر کرد که به مقدار زیادی در گیاهان وجود داشته و با جدا کردن این ؟

نساجی تهیه می‌گردد. به طرق مشابه امکان دارد بتوان از پروتئین موجود در ساختمان بدن حیوانات و برخی گیاهان استفاده کرد و پس از استخراج و بازیابی این پروتئین که قبلا بطور طبیعی ساخته شده، الیاف نساجی تهیه کرد. به عنوان مثال می‌توان از پروتئین موجود در شیره که کازئین نام دارد الیاف کازئینی تولید نمود.

الیاف مصنوعی: این الیاف صرفا از مواد شیمیایی تهیه می‌شوند که دارای ساختمان لیفی نبوده و از طریق سنتز مواد اولیه و با اجرای عملیات شیمیایی لازم ساختمان لیفی به آنها داده می‌شود.

با توجه به اینکه در کارخانه مشهد نخ بیشتر از الیاف پنبه، ویسکوز، پلی استر و آکریلیک استفاده می‌شود، لذا توجه خود را به الیاف مذکور موظف کرده و در مورد خصوصیات آنها بحث می‌نمائیم.

پنبه

از خصوصیات مهم این الیاف استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف در مقابل هر گونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است. همین خصوصیت باعث شده که باوجود افزایش روز افزودن الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خود را حفظ کرده و مقدار محصول و مصرف آن همواره در حال افزایش باشد.

امروزه مقدار تولید پنبه در ایالات متحده آمریکا حدود یک سوم مجموع تولید پنبه در جهان است و ایران در بین 60 کشور تولید کننده پنبه مقام چهاردهم را دارا می‌باشد.

زراعت پنبه: زراعت پنبه یکی از مشکلترین و پر زحمت ترین و در عین حال پرمنفعت ترین زراعتهاست در تولید پنبه عوامل زیادی نظری تخم پنبه، نحوه کاشت، زمان کاشت، نحوه برداشت، آب و هووا، نور و.. دخلی هستند.

دوره زراعت پنبه طولانی و از 5 تا 7 ماه می‌باشد. به همین دلیل کشت آن در نواحی سردسیر نتیجه خوبی نمی دهد مگر آنکه انوع مخصوص زودرس آن کاشته شود. همچنین نقاطی که حرارت روزانه اش فوق العاده تغییر پذیر بوده و دارای بادهای شدید می‌باشد برای کشت پنبه مناسب نیست.

زمین مربوط به کشت پنبه به دو شخم پائیزه و بهاره نیاز دارد که شخم پائیزه در اواخر پائیز و به عمق 20 الی 25 سانتیمتر و شخم بهاره بعد از اتمام فصل سرما و به عمق 10 تا 15 سانتیمتر انجام می‌گیرد. پنبه هم به طریق آبی و هم بصورت دیم کشت می‌گردد. لازم بذکر است که در اکثر مناطق پنبه بصورت دیم کاشت می‌شود.

پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

اختصاصی از فایلکو پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

نوع فایل : Word

تعداد صفحات : 85

فهرست و پیشگفتار

مقدمه
چکیده تئوریک اصوات
خواص فیزیکی صوت
انواع صوت
اثرات صدا بر انسان
اندازه گیری صوت
شدت صدا
توان صدا و تراز توان صدا
تراز فشار صوت
انتقال صدا
جذب صدا
انعکاس صوت
صوت طنین انداز
قانون جرم
جذب و عایق بندی
کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
OSHA
مشکلات سروصدا در صنعت نساجی
خلاصه ای از نمونه سطوح صدای تجهیزات نساجی
امکان پذیر بودن کنترل سروصدا
آنالیز اقتصادی
ریسندگی
راه حلها در ریسندگی
ماشینهای بافندگی
سطوح فشار صدا در سالنهای بافندگی با انواع ماشینهای بافندگی
عملیات تاب
ماشینهای بافندگی سوزنی.
هواکشهای تهویه
طنین
موتورها
پرده های صداگیر
استانداردهای صوتی مختلف در صنعت
اثرات سوء صدا بر انسان
اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی
عوامل موثر در ایجاد کری شغلی
آزمایشات شنوایی سنجی
محافظت شنوایی
دستگاه اندازه گیری تراز صوت
گزارش عملی
آزمایشات انجام شده
پیشنهاداتی در زمینه روشهای کنترل سروصدا
فهرست منابع و مآخذ
ضمیمه

مقدمه :
بافت پارچه ومصرف پارچه های الوان و ظریف در ایران سابقه طولانی دارد.ایرانیان باستان و همچنین مادها،هخامنشیان و ساسانیان به پوشیدن لباسها با پارچه های خوب و ظریف و زیبا اهمیت می دادند.
در ان زمان بافت پارچه در منازل به صورت یک حرفه خود اشتغالی انجام شده است و با داشتن یک وسیله نخ ریسی ساده به بافت پارچه مشغول بوده اند.
همگام با پیشرفت تکنولوژی در این صنعت و توجه کشورها به این صنعت خاص و همچنین سابقه دیرین ایرانیان در بافت پارچه،اولین قدم در راه صنعتی شدن و برپا شدن این صنعت در ایران با نصب یک ماشین ریسندگی در سال 1266 هجری شمسی در ایران ودر تهران اغاز گردید که این عمل در سیر تحولات و پیشرفت این صنعت نقش بسزایی را ایفا نمود.با مرور زمان تعداد کارخانه های نساجی افزایش پیدا کرد و همگام با کشورهای صنعتی،تعدادی از کارخانه ها به صورت مدرنیزه در آمد ولی تعداد زیادی از کارخانه های نساجی،هنوز هم از دستگاهها و ماشین آلات قدیمی استفاده میکنند.
در محیطهای صنعتی عوامل زیان آورمتعددی وجود داردکه از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است،یکی از این عوامل زیان آور فیزیکی صداست که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی است که در داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت مهمی را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد کند جلوگیری شود.
در مورد صداهایی که در کارخانجات تولید میشود،مشکل اصلی ناراحتی و اعتراض کارگران نیست بلکه مشکل، اثرات سوءآن بر اعصاب وروان،سیستم قلب و عروق وبه ویژه دستگاه شنوایی است.

چکیده تئوریک اصوات :
توجه بشر به محیط زیست خود که به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم اوج گرفته،او را متوجه آلودگی محیط زیست،به عنوان یک خطر جدی نموده است.
در محیط های صنعتی عوامل زیان آور متعددی وجود دارد که از آن جمله عوامل زیان آور فیزیکی است.
یکی از این عوامل آلودگی صوتی است که این فاکتور از مختصات جامعه صنعتی بوده ودر داخل یا خارج کارگاهها مساله ایمنی و بهداشت را به وجود می آوردکه باید مد نظر قرار گیردتا به موقع بتوان از خطراتی که ممکن است ایجاد شود،جلوگیری گردد.
البته بایستی مابین صوت(sound) وصدا (noise)تفاوت قائل شد.صوت ارتعاشات هارمونیک یابه اصطلاح هارمونیک است ولی صدا ممکن است از تداخل ارتعاشات هارمونیک پدید آید که سیستم گوش نتواندآن مجموعه راتبعیت کندو از مجموعه ارتعاشات تحمیلی بستوه آید.
البته بعضی از ترکیبات اصوات به گوش خوشایند است همچنانکه بعضی از ارتعاشات هارمونیک هم به گوش ناخوشایند است.صدا میتواند علاوه بر آنکه از هوا عبور کند،از جامدات و مایعات نیز عبور کند همانگونه که شخصی که درون اتومبیل خود نشسته است میتواند صدای موتور ماشین را بشنود.در دمای معمولی،صوت در هواتقریباً با سرعت m/s 340عبور می کند.
فرکانس یک صدا،پیک آنرا تعیین میکند.صدای با فرکانس بالا،با پیکهای بلندوصداهای با فرکانس پایین باپیکهای کوتاه تشخیص داده میشوندکه از واحد هرتز(Hz) برای فرکانس استفاده میشود.
فرکانس یک هرتز برابر است با یک دور در ثانیه.
دامنه فرکانسهای قابل شنیدن،به طور وسیعی با محیط تغییر میکند لیکن برای افرادبا شنوایی خوب،معمولاً20000-20 هرتز در نظر گرفته میشود.
در مسائل عملی کنترل صدا دامنه باریکتری از آنچه گفته شد،یعنی 10000-50 هرتز در نظر گرفته می شود.

خواص فیزیکی صوت:
صوت شکلی از انرژی است که توسط مکانیزم شنوایی قابل تشخیص است، در نتیجه تغییرات متناوب ایجاد شده در هوای داخل مجرای گوش ،پرده گوش به ارتعاش در آمده،پس از طی مراحلی،صوت احساس میشود.
تغییرات فوق نیز به نوبه خود توسط به ارتعاش در آمدن تارهای صوتی ویا منبع صوتی دیگری مانند بلندگو به وجود می آید ارتعاشات صوتی از نوع ارتعاشات مکانیکی طولی هستند.ارتعاشات مکانیکی از تغییر مکان قسمتی از یک محیط کشسان نسبت به وضعیت عادی اش ناشی میشوندو این امر موجب نوسان آن قسمت حول وضعیت تعادل میشود.
انواع صوت:
اصوات معمولأ از فرکانسهای بسیاری تشکیل میشوند. فرکانسهای صوتی وسیع بوده و بر حسب میزان شنوایی انسان به سه ناحیه تقسیم میشوند.
اصواتی با فرکانس 20000-20 هرتز را طیف شنوایی یا فرکانسهای صوتی می نامند.ارتعاشات صوتی با فرکانسهای فوق حس شنوایی انسان را تحریک میکنند.در گستره فوق،فرکانسهای کمتر از 30 هرتز،امواج مادون صوت می باشندکه گوش انسان حساسیت چندانی به آنها ندارد.
امواج با فرکانس بیش از 25000 هرتز امواج فرا صوتاست که حس شنوایی انسان را تحریک نمی کند.در بعضی از جانوران،شنوایی بیش از انسان است.در بررسی مشکلات ناشی از صدا،اصوات در ناحیه مادون صوت و فراصوت مد نظر نیست بلکه منظور اصواتی است که در ردیف شنوایی قرار دارند.
اصوات به چند نوع تقسیم میشوند:
الف) صوت ساده:یک ارتعاش سینوسی تک فرکانس است و به ندرت در طبیعت وجود داردو معمولأ برای مصارف پژوهشی در آزمایشگاه ایجاد میشود.
ب)اصوات مختلط:در صورتی که ارتعاش صوتی از نوسانات مختلف تشکیل شده باشد،شکل موج فشارمختلط نامیده می شود.اصوات مختلط دوره ای معمولا در گوش اثر خوشایندی به جای می گذارندواصوات مختلط غیر دوره ای که به طور غیر هماهنگ به هم پیوسته اندو رابطه ای با یکدیگر ندارند و معمولا نیز در گوش اثر خوشایندی ندارند،صدا گفته می شود.
صداها به دو دسته تقسیم می شوند:
1)یکنواخت
2)ضربه ای(هنگامی است که تکرار صدا کمتر از یکبار در ثانیه باشد)
امواج ضربه ای shocks of waves که در شکستن دیوار صوتی توسط هواپیماهای جنگی به وجود می آید،حداقل دارای شدتی حدود صد برابر شدیدترین صوتی است که توسط گوش انسان قابل تشخیص است.
اثرات صدا بر انسان:
کنترل صدای صنعتی در برنامه حفاظت شنوایی به منظور جلوگیری از ناشنوایی کارگران در تماس مداوم با صدای محیط کار می باشد.این حفاظت مخصوصا در محدوده فرکانسهای گفتار حائز اهمیت است.
هنگامیکه انسان حتی برای مدت کوتاهی در معرض صدا بالاتر از بالا قرار گیرد،قدرت شنوایی به طور موقت کم می شودو پس از مدتی که از محیط با صدای زیاد خارج می شود، دوباره به حالت عادی برمیگردد. اما کارگرانی که هرروزه در معرض صدای تراز بالا قرار دارند،رفته رفته قدرت شنوایی خود را به طور دائمی از دست میدهند.اغلب کشورهای صنعتی محدودیتهایی برای تراز صدای کارخانه ها مقرر داشته اند.
حفاظت کامل کارگران،موضوع برنامه حفاظت شنوایی می باشد.برنامه های حفاظت شنوایی با استفاده از آزمایشهای ادواری،کارگرانی را که حساسیت صدای بیشتری را دارند مشخص می کنند و آنها را در مقابل صدا بیشترحفاظت می کنند یا آنها را در محیط های آرام به کار می گمارند.برنامه های موفق کارگران را از خطر نا شنوایی و کارفرمایان را از پرداخت خسارت سنگین حفظ می کند.
با توجه به گزارش کار گروه کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در سال1971 در زمینه توسعه برنامه های کنترل صدا،صدا یک عامل تهدید کننده اصلی برای سلامت بشر میباشد.صدای زیاد(معمولا بالای 85 دسیبل) باعث ایجاد کری و تغییرات نامطلوب فیزیولوژیکی،ناراحتی روانی،کاهش راندمان کار و تاثیر منفی در مکالمه و درک می گردد. بر اساس تجربیات گری ورلدgri world) ) کاهش 14.5 درصد از سروصدای کارگاه،بازده کار 8.8 درصد افزایش یافته و از اشتباه ماشین نویسها29 درصد کاسته شده است.
لارد(lard) با اندازه گیری اکسیژن مصرفی توسط ماشین نویسها،مشاهده کرد که مصرف اکسیژن در گروهی که در محیط پر سروصدا کار میکردند نسبت به گروهی که در محیط آرام به کار اشتغال داشتند 19 درصد بیشتر بود در حالیکه بازده کارشان نسبت به همان گروه 4 درصد کمتر بود وثابت کرد که کار در محیط پر سروصدا باعث خستگی بیشتر میشود و افزلیش مصرف اکسیژن در گروه مزبور،معرف فعالیت بیشتر بدن در محیط پر سروصدا است.
اندازه گیری صوت:
شدت صدا((sound intensity
یک موج صوتی انرژی را منتقل میکند و بنابراین برای تولید یک موج انرژی لازم است،قدرت صدای یک منبع،شدت امواج تولید شده را تعیین می کند.هرچه شدت یک موج صوتی بیشتر باشد،بلندی صدای آن نیز بیشتر است.
توان صدا(sound power)وتراز توان صدا((sound power level
در شرایط معمولی ،یک منبع صوتی بدون در نظر گرفتن محیط پیرامونش،انرژی را کم و بیش به یک اندازه منتقل میکند.همانگونه که یک بخاری الکتریکی یک کیلوواتی،یک کیلووات گرما را منتقل میکند.
در هر دو مورد،انرژی انتقالی با واحد وات اندازه گیری میشود.در عمل،منابع تولید صدا میتوانند از حدود وات تا چندین میلیون وات را تحت پوشش قرار دهند.
گوش ما تنها قادر به تشخیص اختلاف صداهای مختلف با یکدیگر است.بنابراین لازم است تا دسیبل(db) را که بر اساس لگاریتم در پایه 10 میباشد به عنوان واحد شدت صدا معرفی میکنیم.اینکار ما را قادر میسازد تا قدرت یک منبع را نسبت به منبع صدای دیگر بسنجیم. جهت توصیف قدرت یک منبع با مقادیر صحیح ،یک مقدار مرجع نیاز داریم و آنچه که معمولا در این زمینه به کار میرود،پیکو وات( وات) میباشد. میزان توان صدا SWL، به وسیله رابطه زیر با توان صدای منبع (W) مربوط می شود:

=W وات و SWL=10 log W / W0 db
تراز فشار صوت :
توان صدای یک منبع را می توان با توان یک بخاری برقی مقایسه نمود. دما در ناحیه ای که بخاری قرار دارد ، بستگی به خواص گرمایی محیط آن ناحیه دارد . بطور مشابه ، منشا صدای تولید شده در یک فضای بسته با صدایی که در هوای آزاد تولید می شود متفاوت است و به صورت لگاریتمی بیان می شود.....

تحقیق درباره صنعت نساجی

اختصاصی از فایلکو تحقیق درباره صنعت نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  فنی و مهندسی _ صنایع

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

فهرست مطلب: مقدمه ای بر صنعت نساجی و مشکلات و بحرانهای مربوط به آن در ایران 6 تاریخچه صنعت نساجی در ایران 7 مشکلات و بحران در صنعت نساجی 9 علل وجود بحران در صنایع نساجی ایران 11 لزوم بهبود وضعیت موجود 12 1-4-1- تقاضا (بررسی بازار) 12 1-4-2- بازار مصرف و تولدی داخلی کشور 15 1-4-3- واردات پارچه ثبت شده 16 1-4-4- عرضه، تقاضا و تولید ماشین های بافندگی 17 1-4-5- عرضه 18 1-4-6- افق سرمایه گذاری در ایران 19 1-4-7- علل عدم سرمایه گذاری 20 مشکلات صنعت نساجی در حال حاضر از دیدگاه مدیران این صنعت 21 طبقه بندی مشکلات صنعت نساجی با توجه به نظریه فشارهای تجاری22 بررسی و تجزیه و تحلیل فشارهای تجاری 1-7-1- ورود قاچاق پاچه به کشور 23 1-7-2- ورود محصولات مشابه توسط برخی از سازمان ها 23 1-7-3- اخذ عوارض و مالیات های متعدد و مکرر 27 1-7-4- وجود قوانین ضد و نقیض 27 1-7-5- پرسنل مازاد 27 1-7-6- قیمت گران مواد اولیه 28 بررسی و تجزیه و تحلیل غشارهای تکنولوژیکی 28 1-8-1- کهنگی و قدمت ماشن آلات 28 1-8-2- عدم توان رقابت با کالاهای خارجی 29 1-8-3- عدم تناسب تکنولوژی کارخانه ها با فرهنگ مدخواهی و سیستم سفارشی 29 1-8-4- عدم وجود طراحان و بخش طراحی کارآ 30 تجهیزات و ماشین آلات نساجی 31 نگاهی به آمار ماشن آلات نساجی در جهان 32 2-1-1- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده در سالهای 2001-1992 32 میلادی و نصب شده در سال 2000 میلادی به کشورهای مختلف جهان 2-1-2- آمار ماشین آلات بافندگی حمل شده به قاره های مختلف 36 در سال 2001 میلادی 2-1-3- آکار ماشین آلات کشباف تخت حمل شده در سال 40 2001 میلادی به نقاط مختلف جهان نتیجه گیری 44 مواد اولیه مصرفی در صنایع نساجی تولید ایران و وارداتی 46 یکنواختی نخ در بهبود صنایع نساجی 47 3-1-1- تعریف 48 3-1-2- اهمیت یکنواختی 48 3-1-3- دسته بندی نایکنواختی 51 3-1-3-1- عیوب متناوب 52 3-1-3-2- عیوب نامتناوب 52 3-1-4- تاثیرات نایکنواختی 53 3-1-4-1- اثرات نایکنواختی بر خواص نخ 53 3-1-4-2- تاثیر یکنواختی بر عملکرد پروسه تبدیل نخ به پارچه 54 3-1-4-2-1- بوبین پیچی 54 3-1-4-2-2- چله کشی 54 3-1-4-2-3- آهار 55 3-1-4-2-4- بافندگی 55 3-1-4-3- تاثیر یکنواختی بر کیفیت پارچه 56 3-1-5- عوامل ایجاد کننده نایکنواختی 57 3-1-5-1- مواد اولیه 57 3-1-5-2- مراحل ریسندگی 57 مشکلات (و معضلات) پنبه در صنعت نساجی داخلی 60 3-2-1- واردات پنبه ضربه ای به تولید داخلی یا حمایت از نساجی؟! 60 3-2-2- وضعیت نابسامان پنبه ایران 63 3-2-3- بررسی موانع و مشکلات و چالشهای وضع موجود 67 3-2-3-1- شواهدی از مشکلات کشت پنبه 68 3-2-3-2- علل بروز مشکلات کشت پنبه در کشور 73 3-2-3-2-1- علل اقتصادی 73 3-2-3-2-2- رشد بی رویه تولید

تعداد صفحات : 93 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »

 

دانلود گزارش کارآموزی شرکت نساجی زردیس (بافند گی با ژاکارد)

اختصاصی از فایلکو دانلود گزارش کارآموزی شرکت نساجی زردیس (بافند گی با ژاکارد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :65

فهرست مطالب

2-1 بافندگی........................................................................................................

2-2- اجزاء یک دستگاه بافندگی...............................................................................................................

2-3-کنارگیر پارچه...............................................................................................

2-4- ورد ماشین بافندگی...................................................................................

2-5- میل میلک.....................................................................................................

2-6- لامل و دنده شانه ای......................................................................................

2-7- غلتک نخ تار..................................................................................................

2-8- پل نخ تار............................................................................................................

2-9- میله های تقسیم کننده نخهای تار...........................................................

2-10- پل پارچه..............................................................................................................

2-11- غلتک پیچیدن پارچه...................................................................................................

2-12- دفتین زدن در ماشین های بافندگی سولرز.......................................................

2-13- تنظیم ماشین سولرز................................................................................................

2-14- طرز تشکیل پارچه در ماشین بافندگی سولرز..........................................................

2-15- مکانیزم کنترل کننده نخ تار.....................................................................................

2-16- مکانیزم رزرو نخ پود......................................................................................................

 2-16-1 مکانیزم کنترل نخ پود..............................................................................................

2-17- کنترل  کننده زمان  کار......................................................................................

2-18- حس کننده C.....................................................................................................

2-19- حس کننده D............................................................................................

2-20- حس کننده E .............................................................................................

2-21- سیستم  حرکت راپیرها...........................................................................................

 2-22- تنظیم درجه ماشین................................................................................................

2-23- کلاچ..................................................................................................................

2-24- تغییر سرعت ماشین............................................................................................................

2-25- سوار  کردن راپیرها.........................................................................................................

2-26- محفظه نوار راپیر........................................................................................................

2-27- راپیر سمت راست.....................................................................................................

2-28- راپیر سمت چپ.............................................................................................................

2-29- دفتین و شانه............................................................................................................

2-30- رگولاتور منفی غلتک نخ تار........................................................................................

2-31- رگلاتور غلتک پارچه.......................................................................................................

2-32- مکانیزم انتخاب رنگ پود در ماشین های بافندگی سولرز..........................................

2-33- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن...........................................................................

2-34- لحظه تشکیل دهنه..................................................................................................

2-35- عیوب بافت پارچه.......................................................................................................

2-36- چله پیچی مستقیم..........................................................................................................

2-37- تعمیر و نگهداری ماشین چله پیچی..............................................................

2-38- اهداف بوبین پیچی.....................................................................................................

2-39- نخ کشی................................................................................................................

2-40- ماشین گره زنی.........................................................................................................

فصل سوم معرفی و توضیحات دستگاه ژاکارد

3-1- یادآوری.........................................................................................................

3-2- تکرار طرح بافت..........................................................................................................

3-3- ترسیم طرح ژاکارد...............................................................................................

3-4- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد..........................................................................................

3-5- اصول کار ژاکارد....................................................................................................

3-5-1 مکانیزم ژاکارد ( ونسانزی).........................................................................................

3-5-2- مکانیزیم ژاکارد ( وردل).......................................................................................

3-6- مزایا و معایب ژاکارد و نسانزی و وردل نسبت به هم...................................................

3-7- ژاکارد الکترونیکی گروسه............................................................................................

3-8- مراحل مختلف آماده کردن ماشین ژاکارد............................................................

3-8-1- راپورت نقش ( راپورت شکل یا راپورت تصویر).......................................................

3-8-2- راپورت تار..................................................................................................................

3-8-3- راپورت ماشین........................................................................................................

3-9- ریسمان کشی............................................................................................................

3-9-1- ریسمان کشی باز.........................................................................................................

3-9-2- ریسمان کشی مورب.............................................................................................

3-10- انواع ریسمان کشی نسبت به نقش پارچه.......................................................................

3-10-1- ریسمان کشی متوالی.........................................................................................

3-10-2- ریسمان کشی جناغی.........................................................................................

3-11- ریسمان­کشی برای پارچه­های راه­راه طولی با استفاده از ورد برای بافت زمینه...............

3-12- اتصال ریسمان ها به قلاب ها................................................................................

3-13- اتصال ریسمان ها به میل میلک....................................................................................

3-14- تقسیم بندی میل میلک ها....................................................................................

فهرست اشکال

شکل 2-1- نمای کلی یک دستگاه بافندگی...........................................................

شکل 2-2- نمای کنارگیر سوزنی.............................................................................................

شکل 2-3- ورد ماشین بافندگی..................................................................................................

شکل 2-4- میل میلک های ماشین بافندگی.............................................................................

شکل 2-5- نمای سیر حرکت نخ و تشکیل پارچه ..................................................................

شکل 2-6- غلطک پیچیدن پارچه..................................................................................

شکل 2-7- مکانیزم انتقال نیرو برای کناره گیر پارچه........................................................

شکل 2-8- کنرل کننده پاره گی نخ پود................................................................................

شکل 3-1- ترسیم طرح ژاکارد قسمت A................................................................................

شکل 3-2- کارت پانچ برای فرمان به ژاکارد.................................................................

شکل 3-3- نخ کشی ژاکارد ........................................................................................

شکل 3-4- قرار گیری پلاتین ها.............................................................................................

شکل 3-5- سیلندر فرمان ژاکارد .........................................................................................

شکل 3-6- سیلندر فرمان ژاکارد .................................................................................................

شکل 3-7- سیلندر فرمان ژاکارد ...................................................................................

شکل 3-8- سیستم انتقال و اجرای  فرمان ژاکارد .........................................................

شکل 3-9- سیلندر فرمان و جعبه فنر میله های ژاکارد ...................................................................

شکل 3-10- نمای از بالای ژاکارد ونسازی..................................................................................

شکل 3-11- نمای از بالای ژاکارد وردل........................................................................................

شکل 3-12- ژاکارد الکترونکی گروسه.......................................................................................

شکل 3-13- تخته ریسمان......................................................................................................

شکل 3-14- ریسمان کشی باز...............................................................................................

شکل 3-15- ریسمان کشی مورب..........................................................................................

شکل 3-16- ریسمان کشی متوالی برای چند راپورت نقش.............................................................

شکل 3-17- ریسمان کشی متوالی بای 5/2 راپورت..........................................................................

شکل 3-18- ریسمان کشی جناغی....................................................................................

شکل 3-19- ریسمان کشی برای پارچه های راه راه طولی...............................................................

شکل 3-20- اتصال ریسمان ها به قلاب ها........................................................................

شکل 3-21- اتصال ریسمان ها به میل میلک.........................................................................

جدول 3-1- ترتیب ریسمان کشی...................................................................................

جدول 3-2- تقسیم بندی میل میلکها در نخ کشی ژاکارد......................................................

تاریخچه بافندگی

عمر بافندگی احتمالاً به قدمت تمدن بشری است زیرا یکی از نیازهای ضروری انسان پوشاندن بدن برای محافظت از اثرات بیرونی ( سرما و گرما) بوده است و البته با این کار «‌متمدن تر » نیز به چشم می آمده است سایر دلایل پیشرفت صنعت پوشاک در طول تاریخ عبارت اند از : وضعیت اجتماعی ، نیازهای مذهبی و .. البته مدل لباس ها و مکان استفاده آنها نیز بستگی داشت .

 یافته های تاریخی حاکی از این است که مصریان در حدود 6000 سال پیش پارچه‌های تاری پودی بافته اند و چینی‌ها نیز در حدود 4000 سال پیش پارچه های بسیار ظریفی از جنس ابریشم می بافتند . گمان می رود که دستگاه بافندگی دستی به دفعات زیاد در تمدن های مختلف ابداع شده است و این صنعت تا پیدایش ماکو به عنوان یک صنعت خانگی باقی ماند . کی در سال 1733 عبور ماکو از دهنه را اختراع کرد این ماکو با دست پرتاب می شد. دو کانسون در 1745 دستگاهی بافندگی ساخت که بعداً ژاکارد آن را کامل تر کرد در این دستگاه هر نخ تار به صورت جداگانه کنترل می شد .در سال 1785 ، کارترایت ماشین بافندگی موتوری را اختراع کرد .

 در سال های اولیه قرن نوزدهم ، ماشین های بافندگی از چدن درست می شدند و با نیروی بخار کار می کردند ماشین بافندگی موتوری به نخ های تار قوی نیاز داشت  این نیاز به ساخته شدن اولین ماشین آهار در سال 1803 منجر شد  در دهه 1830 ، بیش از 100 هزار ماشین ماکویی در انگلستان کار می کردند اساس کار این ماشین ها بسیار شبیه ماشین های ماکویی امروزی بود

 در سال‌های آغازین قرن بیستم ، پیشرفت هایی در زمینه بوبین پیچی و چله پیچی نخ‌های تار حاصل شد و ماشین های بافندگی پیشرفته‌تر شدند . دستگاه های گره زنی و نخ کشی نخ تار به بازار آمدند. پس از پایان جنگ جهانی دوم ، صنعت نساجی مدرن شروع به ظهور کرد تا این که اختراع الیاف مصنوعی محدوده عمل صنعت نساجی را بسیار تغییر داد . در 1930 مهندسی به نام روزمن نمونه اولیه ماشین بافندگی پروژکتایل را اختراع کرد و در 1953 اولین ماشین های پروژکتایل تجاری فروخته شدند تولید ماشین های راپیری و ایرجت در سالهای 1972 و 1975 شروع شد .

 اصول بنیادی بافندگی در طول قرن های متمادی بدون تغییر باقی ماند .امروزه ، همانند گذشته ، پارچه‌های تاری پودی با عبور نخ ها از هم با زاویه قائمه تهیه می‌شوند این سبک تولید منسوجات مزیت های زیادی دارد؛ ثبات و مقاومت در برابر تغییر شکل بر اثر فشردگی و تنش کششی.  این ویژگی ها پارچه های تاری پودی را از منسوجات ارزان تر حلقوی و منسوجات بی بافت متمایز می کند تا همین اواخر، تمام پارچه‌های تاری پودی در جهان با ماشین های تک فاز تولید می شدند ولی تمرکز بر روی پیشرفت های فنی باعث شتاب بخشیدن به پروسه بافندگی معمولی شده است برای مثال در یک دوره مشخص ، توان پود گذاری از چند متر بر دقیقه به بیش از 2000 متر بر دقیقه افزایش یافته است .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود گزارش کارآموزی نساجی (کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان - واحد توسعه و تکمیل)

اختصاصی از فایلکو دانلود گزارش کارآموزی نساجی (کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان - واحد توسعه و تکمیل) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :53

فهرست مطالب :

فصل اول: مشخصات واحد صنعتی

مقدمه..................................

مشخصات واحد صنعتی......................

فصل دوم: عملیات تکمیلی

پرز سوزی...............................

آهارگیری...............................

شستشو..................................

مرسرایزینگ.............................

سفیدگری................................

فصل سوم: رنگرزی

رنگرزی پد- استیم.......................

رنگرزی ترموزول.........................

فصل چهارم: چاپ

چاپ....................................

شستشوی بعد از چاپ......................

فصل پنجم: تکمیل نهایی

سانفورایزینگ...........................

استنتر.................................

فصل ششم: واحدهای خدماتی

طراحی..................................

شابلونسازی.............................

نمونه گیری.............................

رنگسازی................................

طاقه بندی..............................

فصل هفتم: تحقیقات و آزمایشات

آزمایشات قسمت آهارگیری.................

آزمایشات تیتراسیون.....................

رنگرزی با رنگینه دیسپرس و تست سوبلیماسیون  

آزمایشات رنگ همانندی...................

آزمایشات رنگرزی........................

آزمایش شناسی رنگهای راکتیو.............

آزمایش C-P-B برای رنگهای راکتیو.........

چاپ با رنگهای اکتیو....................

چاپ روی پارچه پلی استر.................

بررسی قدرت پیگمنت......................

بررسی قدرت امولسیفایر..................

بررسی قدرت بیندر.......................

بررسی قدرت و نوع صابون.................

بررسی قدرت سفید کن نوری................

بررسی قدرت ضد کف.......................

بررسی قدرت کاریر.......................

مقدمه

مجموعه ای که در پیش رو دارید، خلاصه ای از فعالیتهای اینجانب در شرکت ریسندگی و بافندگی کاشان واحد طرح توسعه و تکمیل می باشد.

در این گزارش، ابتدا کل مراحل تکمیل به صورت کامل توضیح داده شده و سپس نوع فعالیت هر ماشین تشریح شده است.

همچنین در این گزارش به تعداد پرسنل و نوع تخصص و شرایط این مجموعه‌ی نوپا و مدرن نیز اشاره شده است.

در قسمت بعدی کلیه‌ی قسمتهای موجود در کارخانه از قبیل قسمت رنگ سازی، نمونه گیری، طراحی و طاقه بندی و فعالیتهای هر قسمت مورد بررسی قرار گرفته است.

در قسمت آخر فعالیتهای کارآموزی که تقریباً مختص به کارهای تحقیقاتی آزمایشگاه از قبیل چاپ، رنگرزی، کنترل کیفیت و… می باشد ذکر شده است.

مشخصات واحد صنعتی طرح توسعه مشخصات پرسنلی:

تا کنون کلیه پرسنل شاغل در این واحد صنعتی نوپا بالغ بر 200 نفر است که در قسمتهای مختلف تولیدی، خدماتی و فنی مشغول به کار می باشد. ضمناً با توجه به سیاستهای کلان شرکت هم اکنون خط تولید به صورت چهار شیفت اداره می شوند.

تجهیزات:

واحد شامل رنگرزی، چاپ و تکمیل است که کلاً شامل 13 ماشین با تکنولوژی بالا می باشد. این ماشین ها عموماً از کمپانیهای معتبری مثل GOLLER، MONFORTS، STORK، MENZEL، ZIMMER می باشد. تمام ماشینها قابل برنامه ریزی توسط کامپیوتر هستند.

خط تولید:

با توجه به ماشین های موجود پیش بینی حداقل 000/120 متر طولی در روز متصور است. با توجه به تاکید مدیریت ارشد شرکت در گزینش نیروهای کاری بخصوص متخصصین دقت زیادی شده به گونه ای که می توان ادعا نمود که پرسنل موجود در رابطه با تخصص های رنگرزی چاپ و تکمیل جز بهترین های مجموعه ریسندگی و بافندگی کاشان می باشند تا راندمان خط تولید به حداکثر مقدار خود برسد.

آزمایشگاه تحقیقاتی:

با توجه به سیاستهای کلان شرکت در رابطه با محوریت کارهای تحقیقاتی، آزمایشگاهی و طراحی هم اکنون تیم های مختلفی در زمینه های عنوان شده شرکت را یاری می دهند که این تیم ها با موسسات علمی و دانشگاهی نیز ارتباط دارند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***